Юля на колесах 🌍

Дышать нельзя остаться

Какой он один из самых ядовитых вулканов планеты🌋

Приехав поздно вечером мы заселились у самого начала подъема на Иджен.
Поиск госпиталя, и само оформление медицинских справок для восхождения, отняло суммарно около двух часов. За 30 минут до точки назначения я была вынуждена найти машину для Егора в местной деревушке, так как он откровенно спал сидя сзади на мотоцикле, пока мы ехали по ночной дорожке в лесу.

Зайдя в наш домик мы были полны надежд на сладкий сон. Но тонизирующий мороз явно хотел этому помешать. Я, конечно, знала, что будет холодно, но чтобы настолько... Взбодришись мы одели на себя по 3 комплекта теплой термухи, теплые штаны, флиски, 2 пары шерстяных носков, куртки, шапки, перчатки. И во всем этом легли спать.

Время близилось к полуночи. Вставать через 2 часа мы были совсем не готовы. Это был не первый вулкан, и подъемы ночью несколько дней подряд уже утомили. Рассветы на вулканах мы видели, а знаменитые синие огни Иджена, в первую очередь создаются местными шахтёрами, которые поджигают серу, чтобы она красиво горела в темноте. Так как природное горение серы происходит неравномерно, не на всех участках кратера, и может быть не всегда видно. Смотреть "подделку" туристическую пиар-акцию, да ещё и в толпе народа нам было неинтересно.
Поэтому мы назначили подъем на 6 утра и отшли ко сну.

Подъём, сборы за 20 минут, стакан воды, выходим на маршрут. Нам надо успеть подняться и спуститься пока Иджен не затянули облака, иначе мы ничего не увидим.

Билеты, проверка наличия мед. справок... Мы начали подъем, когда большинство народа спускалось вниз. Кассы были пусты, а подъем наверх проходил без пробок из людей. Я была счастлива. Это лучшее решение, которое можно было принять💃

Мы поднимались до верхней смотровой часа 2, Егор бесился, уставал, но продолжал идти. Мотивация съехать вниз на тележке местных шерп работала хорошо.

Местные шахтёры подрабатывают тем, что возят богатых туристов наверх до плато на тележке (которую они называют Ламборгини🤣), толкая её перед собой на уклонах 20-35°, среди камней и промойн. В день они могут делать по 2 спуска и подъема. Цены на это удовольствие разнятся, и могут доходить до 5 млн индонезийских рупий (почти 23 тыс рублей). Я сразу сказала Егору, что это не наш вариант, и вообще не по-настоящему так поднимаются. Читерство, да и только.

Но шедший мимо шерпа, сказал, что если он не найдет клиентов, по пути вверх, то он может спустить нас вниз за 300 рупий, так как ему все равно вниз, а мы с Егором мы лёгкие. Поняв это Егор очень оживился и даже помогал шерпе везти тележку, чтобы тот точно не передумал - он явно хотел съехать вниз с ветерком.

Красота окружала нас везде. А когда мы достигли плато - бирюзовая вода переливалась на солнце. Озеро "чихало" парами диоксида серы каждые минут 5, они были то сильнее, то слабее, то закрывали собой абсолютно все, тогда видимость становилась почти нулевая. Потом диоксидный туман рассеивался и вода кислотного озера снова открывалась нам.

Озеро в кратере Иджена представляет собой высоконцентрированную смесь серной и соляной кислот с высокой примесью растворенных металлов. Уровень его кислотности разнится от места к месту и составляет от 0,13 до 0,5 рН.

Такой уровень кислотности сравним с электролитом в мотоциклетном аккумуляторе.

Оно является самым крупным и кислотным озером в мире. Его видно даже из космоса. Размеры озера - ~ 1000 на 600 метров. Глубина - ~ 200 метров. А температура воды от 60°C до 200°C в разных частях водоема.

Пока мы шли наверх я рассказывала Егору об агрессивных свойствах соляной кислоты. Поэтому едва мы достигли плато, Егор схватив палку и натянув респиратор, устремился вниз прямо к берегу. Ему не терпелось увидить, что будет с палкой, если кинуть её в озеро. Я поспешила за ним.

- Мама, мы уже на Марсе?
- Да, дорогой.
Серые камни, рыжий мох в диоксидном мареве, жёлтая сера и бирюзовая ядовитая бездна. Достаточно немного свернуть, и мы увдим марсоход и летающую тарелку...

- Иджен, я люблю тебя, следующая остановка Юпитер - подыграла я сыну.

#Индонезия2026 #Ява